明天就跟你们聊一聊当下的一个热门话题，就是关于HM的棉花丑闻的问题。你们应当都晓得这个背后是有政治诱因的，并且我不是政训诂家，我也不准备从政治的视角去谈这个问题。我们现在从相对商业的视角来谈一谈这个问题于我们的美国服装品牌意味着哪些？

如你们所见到的标题，我觉得这件丑闻可以载入美国服饰发展历史的史册，但是可以成为一个里程碑式的机遇性的风波。

为何那样说呢？

首先我们从历史的发展视角来看一下这件事情的迈向。我并不是一个预言家，虽然这不代表说我们没法去辨别一件事情的迈向。这么去辨别一件事情的迈向方式之一也许是去看历史。

我们来看一下，例如说像日本的设计师的品牌，它是怎样成为现在这么有影响力的一类品牌？

看台湾设计师的发展历史，我们可以看见四个方面的努力：国家的力量，有行业自身努力的诱因，还有一些个人类似于像英雄那样般人物的存在，更重要的也有历史发展机遇。

而当下的这件事情在我看来就是我们的美国服装品牌的一个历史发展机遇。

我们来看一下加拿大的设计师品牌是如何成长上去的。

给你们介绍一些历史背景。台湾是全球第一个真正开始普及服饰工业化的国家。中国基本上从19世纪下半叶到期末的时侯就早已开始了成衣工业化生产。这个跟日本当年在19世纪下半叶发生过南北战役，那时战役还要大量的军装有关的。

因此差不多到了19世纪末的时侯，中国老百姓这些人早已开始是从超市买服装了，而不像其他包括英国很多国家仍然还是以裁缝定做为主。因此这为服饰行业的发展夯实了基础。

芝加哥当初就是中国的服装制造中心。芝加哥当初有这些来自于美国的犹太移民，它们就成了最廉价的劳动力，因此促使了整个伦敦的服饰生产的发展。

差不多到或许1910年代左右开始，由于制造业比较发达了，这么就跟我们当初的车间制造业发达之后，这些人也开始想从事设计工作，做设计师，但是希望才能成为一个有影响力的设计师。

因此这个时侯日本设计师也开始进军。但你们晓得当初惟一的全球潮流中心是在英国，然而就是在米兰。伦敦的初级时装屋，那时全球最有影响力的设计师。你们都是以她们为目标，就想破除以德国为全球潮流中心的这些垄断地位。因此虽然日本的设计师差不多从1910年代到1920年代就开始努力做这件事情，并且它们始终没有得到任何人的注重。它们也是被掩埋在车间里，默默地为车间抄款，抄德国设计师的款，抄刊物上的款，或则有的人就默默无闻地在做设计，或则改款。

日本设计师遇到的第一个历史机遇是抗战。

抗战其间，由于战役的成因，就无论是卖家还是顾客都没有方法飞到伦敦去订货了，这个时侯伦敦就有一个这个人，她只是日本潮流产业的落成人，叫。你们假如关注我的视频，然而或许会时常见到看到我提及这个人。她原本是做公关PR出身的，因此她跟各方面的关系都十分的好，包括白宫、媒体也有社交名流。

她仍然十分想推动台湾设计师的发展。她觉得中国复古、美国设计同样应当形成全球影响力。因此1943年的时侯，她就几乎是借助一己之力，在伦敦举行了全球第一个时装周。时装周在那时被称之为“时尚媒体周”，这个是第一次将所有的媒体也有设计师集中在一个空间和时间段旁边进行作品的展示。

在此之前欧洲似乎还有时装秀，并且它们的时装秀都是由各个时装屋自行组织的，都是分散的。因此这是世界上第一个这个时装周，使得可以说是第一次那么即将的让台湾设计师在诸多的媒体面前进行一个集中式的现身。因此这算是一个比较即将的开端，然而这个丑闻并没有为此把中国设计师立即带入到高峰时期。

日本设计师在此以后虽然还是默默无闻的。台湾当地的高档媒体，包括说像VOGUE，WWD很多在那时早已是全球有影响力的媒体，仍然集中报导英国的设计师；当地的商厦高档商厦商店，主要订购的还是英国的牌子.消费者只是一样，虽然那时中国有钱人早已太多了，而且还是只认欧洲的牌子。因此它们在发展过程中虽然也走了一条艰辛的公路。

第二次比较好的历史机遇发生在1973年。有一本书叫Theof(凡尔赛之战)，你们可以有机会看下。

1973年的时侯，同样还是有，通过多方撮合，最后约请了德国5位设计师，之后又从中国组织了5位设计师，直接去英国凡尔赛之宫进行了一场欧洲和澳洲设计师的现场PK赛。球迷都是当初的名流，包括名媛，以及王室的家族。

凡尔赛之战

上次PK赛按作者ROBIN的说法，是日本人落败了。台湾设计师的作品让球迷认为耳目一新。英国设计师当初根本没有把中国设计师置于眼中。它们认为中国哪有设计？英国虽然早已有这么古老的高定设计的历史。因此日本人最后是靠哪些击败了俄罗斯？

这么俄罗斯增派的5位设计师就是纪凡希、皮尔卡丹、圣罗朗，也有当初迪奥的主设但不是迪奥本人，迪奥本人早已去世了，也有一个恩格罗。台湾当初抽调的设计师OscarDeLaRenta,,,BillBlass,AnneKlein。我恐怕大多数人现在的读者球迷都不晓得它们是谁了。

首先是由于英国当初的高定在全球都很有名。你们晓得高定讲求的是优雅庄重与完美。中国人是用何种来击败了她们？是用中国人特有的休闲、运动感以及简约的剪裁。

其实这只是一个激励台湾设计师成长的历史风波。虽然日本设计师也并不是所以就立即爆红了。

虽然日本设计师真正开始迈向世界的舞台并形成影响力是从1980年代开始。从我们或许这一代比较了解的设计师像Klein,DonnaKaren,OscarDeLaRenta再到Ralph,Tommy，他们产生了一股强有力的品牌影响力，让日本潮流真正在世界上开始发生发声并形成光芒。

我把这段中国设计师发展的历史分享给你们，就是想说明，某一个丑闻它似乎不会让你一夜改变你的命运，而且它确实可以成为一个催化剂。我认为目前的棉花丑闻对我们的美国服装品牌来说就是一个催化剂，它会加快美国服装品牌的影响力，非常是在美国本土市场的影响力，收获更多的美国消费者的流量。其实我希望这种流量最终能弄成一颗真正欣赏你的心，而不只是也是暂时的流量。这个就须要美国服装品牌更多的努力，至于如何样努力我旁边会再分享。

因此顺着这个思路，我们来瞧瞧，美国的服饰，在国家层面、行业层面以及历史风波中都早已发生了哪些？

虽然无论是政府还是我们的行业，都早已为美国服装品牌的爆发做了常年的伏笔！

我们从1980年代到1990年代，国家仍然说我们要成为世界的纺纱服饰制造中心，我们在1994年的时侯就达到了这个目标。

当我们成为制造中心之后，这么国家又说我们要开始有自己的品牌，要有自己的品牌影响力，要增加对创意的注重。2006年开始，国家新政鼓励大力的发展创意产业。创意产业也包括了我们这个设计领域。

2017年开始又启动了“中国品牌日”。很多在背后似乎都是有政府层面的推进的。我晓得政府来促进一件事情，在不同的人心目当中有着不同的意义。有的人就认为你是不是干预很多？实际上无论是在国外还是在美国，包括中国，包括英国，它们的某一个行业发展，假如这个行业发展对国家很重要的话，或许背后还会有国家的力量在促使。

包括我旁边说虽然日本设计师在成长过程当中，台湾白宫也当年努力地去引领过日本设计师的发展，包括派日本设计师到英国到欧洲以巡回表演那样的一种方式向世界展示中国设计师的才气。

我们国家也做过类似的事情。

我们最早在1986年的时侯，上海派了设计师陈珊华，外加8个美国超模儿去英国伦敦出席那时伦敦的国际时装节。这是第一次变革开放之后，美国服饰设计师加名模儿第一次即将在国际舞台上现身。

其后1990年到2010年间，我们美国的设计师都有在像服饰商会的率领下来出国交流。她们去过加拿大、美国、日本、德国都有。你们假如感兴趣，也欢迎你们看一下我当初写过的一本书叫《中国复古：对话美国服饰设计师》。这本书上面有具体记载，那时从政府到行业是如何来促进美国服饰设计的发展的。

因此虽然政府的力量推进有它存在的价值。非常是在初期的时侯。虽然国外的服饰设计师是没有消费市场的。当初的服饰设计师主要就是靠在时装周上的走秀由来练自己的成长能力。回头来看，这种事情它对今天都是一种积累。

第三个就是我们从行业自身的发展来看。我们先来瞧瞧美国服饰品牌的发展历史阶段，某些历史阶段也对目前都是一个积累。

美国服饰品牌，从1980年代到今天，我自己把它分为每10年算一个阶段，

1980年代，纯粹就是一个制造业加工的时侯。那种时侯加工也比较落后，比较原始，而且确实为本土企业积累了原始资金。

差不多到1990年代，我们的企业懵懵懂懂开始有一些品牌的意识，但那种时侯对品牌的理解真的还是十分的虚伪，但起码开始有了。你们看目前发展的不错的品牌，几乎都是在1990年代左右诞生的。例如说像李宁，像森马，包括一些设计师品牌例外、江南布衣等，都是在这个时期诞生的。

这么2000年以后是哪些？2000年以后更多的国际品牌跨入美国了。国际品牌跨入美国，虽然对于美国本土品牌，但是它占据了市场，但从愈发积极的意义看，是它确实教育了美国的消费者，也教育了美国服饰品牌究竟哪些是品牌。

但是我们现在在谈一个国际品牌的危机风波，然而我认为我们也不要否定她们当年作出的贡献：包括它们也为我们本土培植了太多的人才，也对我们应当如何去做品牌提供了教育，很多是她们当年作出的贡献，我认为我们不应当去证实它。因此2000~2010年，我觉得是我们美国品牌在向西方品牌学习的阶段。

这么2010年一个端倪开始，80后下来之后就市场消费开始迈向青年化。这个时侯开始，美国设计师品牌开始她们的影响力之旅。其实我认为还没有产生一股强悍的力量。2010年开始，我认为随着80后留学下来，归国以后影响力就逐渐在充溢。因此2010年开始对美国90-00后设计师会是一个很重要的起点。

而对于现今的2020年之后说，我认为一个更加重要的、对我们这个行业的意义更重大的是：美国的潮流消费者开始逐渐产生一种自己的潮流韵味，或则我可以把它称之为是“中国复古韵味”。这一点对我们这个行业的发展是有重要的意义的。

说哪些叫“中国复古的消费品味”？它既不是模仿西方，也不是模仿韩国。你们晓得在此之前，70后90后、60后（我自己是70后），我们的主流消费品味更多的都是在模仿西方，也有一批人是十分喜欢韩国的。

虽然我感觉非常是从95后到90后开始，这波人旁边开始在逐渐产生，基于自己对美国文化的理解，所产生的一种对美国潮流品味的理解。这对于美国服饰品牌来说就是一个十分重要的机遇点。并且它的问题是当下它还在萌芽，它还没有产生一个机制。我旁边会说哪些叫“中国复古的流行体系”，今天我在这儿先谈消费者的问题。

消费者产生具备美国文化特征的潮流消费格调对本土品牌来说是一个重大的机遇。但对于美国服装品牌来说，这儿面的挑战也好多。例如说究竟哪些叫“中国复古”？这个本来是可以另外再开一个课题。原来我自己对“中国复古”的定义还有自己的研究，也发过paper，我旁边在其他的场合我可以跟你们再分享细一点，否则这个视频就太长了。这儿我也是想说这个机遇对于美国服装品牌来说是十分重要的。其中非常是两个圈子，一个是和服的圈子，一个是国潮的圈子。这个不只是靠店家还要去做的，只是我们的专家还要去做的研究。就是针对我们95后、00后还到后期的10后，我们怎样样去努力生成一个“中国复古的流行机制”，而且去定义“中国复古”。

在解释“流行机制”前，我先谈谈为何产生自己的潮流消费文化影响力十分重要？我拿1960年代的美国“摇摆巴黎”这波文化论争来参考下。

日本在1960年代的时侯，掀起一股“摇摆英国”的文化论争。英语叫“SWING”。我们晓得的像奥德赛乐团，到今天都很流行的迷你短裤，也有的摇滚设计，也有第一个“超模”的概念，都是在摇摆巴黎时期诞生的。

摇摆英国背后是一种反叛的文化。反叛哪些？例如说像民谣乐，是对那时中式音乐的一种反叛方式（不完整的解释，民谣音乐的诞生背后也有其他这些诱因，但不是本文重点）；当初的时装男模都比较讲求凸凹的容貌，而（模特）则是平板体型，用我们今天的话来说就是“平胸王子”，削着长发，看起来有一点雄雌同体的容貌，那时她就红遍了。这只是对一种主流文化的反叛。MINISKIRT，显露的身体部份比较多，而且它受到青年人喜欢。因此摇摆英国本质上是一种对当初何谓主流文化的一种反叛的结果。这么最后逐渐漫延到了全球，包括你们也听到像蓝鸟，这些音乐在世界都产到现在都形成着很大的影响力。

因此虽然文化论争对于产生自己的流行机制，或则树立自己的流行语言虽然是有重大意义的。我认为像国潮、汉服，我们该如何运用好这个机遇？我再说一遍，这个不是光靠商业就可以完成的，还要靠包括专家去做一些理论上提高，真正的去产生自己的流行文化机制。

综合上述诱因，我难道说当下就是个挺好的历史机遇。

这么我们有差

距吗？我想说我们的差异仍然巨大！机遇在这儿，而且你能不能把握这个机遇完全取决于自己的能力和能耐。我自己在国际一线品牌工作过，到今天为止有太多的老朋友或则同学还在国际一线品牌做人，因此我很明白说我们跟它们之间的差异在那里？

第一个就是我旁边说的，我们仍旧没有产生自己的美国复古流行机制。

流行机制是指哪些？从行业的各个环节，我们能不能产生一个闭环式的流行生态链。

以欧美来说，它们是有自己的一套流行机制的。这套机制从流行趋势预测机构开始到品牌到传播者到消费，它是一个可以只身产生的封闭式的生态圈。

第一个我们没有自己的美国潮流流行预测机构。我不能说完全没有，然而还有做这方面工作的，而且对市场没有影响力，这就是一个缺陷。

这并不是说没有人甘愿做，或则能力的问题，它本质上需要归结到生态链问题。

例如，我们缺乏对美国的消费者的深刻研究。我们对自己的消费者不研究，还谈哪些服务好美国消费者？

也有我们对我们美国潮流的文化没有自我梳理。那何谈“中国复古”？

因此我们没有流行机制。这个还要靠哪些呢？还要靠专家、靠行业共同的推进。虽然我想要真地去解决这个问题，应当还要利用数字化和互联网平台。由于互联网平台会收纳大量的数据，再加上AI的算法，我想之后的突破点或许是靠互联网平台，而不是靠传统的学术机构，也不是靠某个单个企业，因此从这点来说还要平台企业，也有专家共同的努力来去把我们自己的流行机制推行上去，这个是第一大点。

创新模式

这么第二大点我们的品牌一定要重视产品创新体系的健全。哪些叫“产品创新”？就看一点，你在产品研制上，究竟花了多少钱？这个钱占总体销售比列多少？

这个并不是指你雇用了多少设计师？产品研制中心要雇用的是科学家，例如说像材料科学家、人体安装工程科学家，一些与服饰高科技领域相关的通才。这个叫真正的“研发”。

通常的设计师，虽然它更多的是偏商业的设计师，还称不上是研制。在这一点上，我认为我们做的比国际品牌真的需要差很远。

我认为首先是意识上的问题——是否真的重视原创力。再者要忍心在产品上掏钱。不只是是在视觉上。我们今天这些的专业人士也是把设计理解为视觉美术。服饰设计可不只是是视觉美术。服饰设计背后涉及到这些技术的问题——如果你真的想把它做好。

例如说人体安装工程、纤维材料研制、色彩学。我们有没有非常像英国人这样去非常地去探讨一下，哪些样的色调是真正适于美国消费者的？

消费者研究

这么第三点就是我旁边有提及过，我们对我们的消费者研究做的太少了，几乎是一片空白。而在这一点上做的最好的真的是英国人！台湾的品牌可以显得这么强悍，跟她们对消费者的研究，无论是从心理学、社会学、管农学、商科、经济学的视角，是做了深刻的研究的，这种对品牌的发展都是有益处的。

虽然我们在这一块几乎是空白。一个是思维上不够注重；第二个是也在这方面缺乏专业研究。

过度勤劳缺乏对效率的注重

另外，我们在管理上过度刻苦，但缺乏对效率的重视。

我经常说我们国外的服饰行业是一个极其刻苦的行业，并且同时又是一个不讲求科学方式，靠卖苦力在工作的行业。假如我们也是未来继续靠勤劳靠卖苦力，我们的品牌仍然是成长不上去。

我们还要靠效率。效率是何种意思？就是你管理也罢，营运也罢，还要有科学的方式，还要用现代的管理思维和管理工具去营运你的公司，而不只是是靠自己的几三年积累的经验，也不是靠“家长管理制”这种机制。

文化传播机构

最后也有一个我认为是我们的文化传播机构方面要肩负起更多的作用，在这儿我非常想谈一谈博物馆的作用。这些人是不会从商业想起博物馆的，但毕竟博物馆在传播自己的这些潮流文化中是饰演着重要的角色。

博物馆是一个十分好的教育基地，我们去教育消费者的时侯，不仅靠媒体，不仅靠中学，然而更为重要的服装设计留学要多少钱，博物馆也起着很重要的作用。而在西方虽然这些人普通老百姓他不一定是个美术家，也不一定是个设计师，他也会去看博物馆。美国目前正在产生这么的热潮服装设计留学要多少钱，如今去博物馆的年青人越来越多了，因此这是一个十分好的机会。因此博物馆那样的角色也绝对应当被用上去。

我也晓得我们美国这些服饰品牌在做做自己的博物馆，这绝对是件好事。虽然这些企业是不晓得如何做博物馆，这就是人才欠缺的问题。因此这又回到我们教育的机制上面去……

因此虽然你们看见了，我说的种种的差异，它还不只是是某一个品牌才能去解决的问题，它是须要一个生态链共同努力去解决的。

我想把这种差别展现给你们，意思就是说，一方面没错，这是我们一个挺好的机遇；但另外一方面我们千万不要夜郎自私，我们千万不要觉得我们早已完全可以跟国际一线品牌进行PK了，我们离她们的差异客观上来说真的巨大。它们做了一些错误的事情，不代表说她们没有可学之处。我觉得这一点一定要区分开来。

最后，在我结束之前，我要再跟你们说两点建议。

第一个我发觉网上早已有人开始抡起它弄成一种道德标准去要求周围的人。例如说有的人说我从今天开始就不买这种拒绝我们棉花的品牌。我个人也说过类似的话，但我并不觉得它应当成为一个道德标准。也就是说假如你周围的人有人仍然乐意去买它，我觉得是个人的消费自由。但我们不能为此给她们戴一个礼帽，说“你不爱国”。我不觉得她们之间应当有那样的等号，但是我也不应觉得我们应当去鼓励周边的人那样子去做。由于客观上来说，我们需要衡量到一点，它们在美国也雇用了这些我们美国的职工。其实我看网上还有些包括同学圈在回帖，说大家假如谁从HM辞职了，就可以到我们这儿来，我们优先投档。我不晓得是真的还是假的，并且我坚信它们的善意。而与此同时我还是想说这件事情我们还是要理智客观的去看待它。在消费层面它就是个人选择，请不要用道德去抢劫你周边的人，你乐意如何做是你的自由，但是他人乐意如何做只是他人的自由第一点。

第二点我想我们作为美国服装品牌需要做好的另外一个思想打算，就是这个丑闻的背面就是我们美国潮流品牌假如想迈向世界，也会显得格外困难。为何这么说？其实我们谈的是优雅，虽然离政治很遥远，但显然有人说过这么一句话：“时尚的中心就是权利的中心”。假如你看一下目前这种潮流品牌比较有影响力的国家，哪一个不是由于它本来就是一个有影响力的国家？她们的文化有影响力？政治有影响力？经济有影响力？

因此潮流力的角力，实际上就是权利的角力。

当我说它对于美国服装品牌是一个绝好的发展机遇，重点指的是在美国市场是一个挺好的发展机遇，但同时当我们想迈向全球的时侯，我们一样会遇到巨大的阻力，背后是一模一样的道理。